Огородник
Назад

Столбы для забора без бетона

Опубликовано: 29.04.2020
Время на чтение: 16 мин
0
0

Частичная и полная заливка бетоном

При возведении ограждений практикуется 3 методики установки опорных конструкций:

  • прямая забивка в землю;
  • частичное бетонирование;
  • полная заливка бетоном подземной части стойки, в том числе устройство ленточного фундамента.

Варианты установки столбов

Каждый из перечисленных способов применяется в определённых условиях, зависящих от качества грунтов, их насыщенности влагой и степени замерзания. Вдобавок на выбор методики влияют вертикальные и боковые нагрузки, создаваемые весом конструкции и её парусностью. Для сплошных заборов действует важное правило: они должны хорошо противостоять ветровым нагрузкам, которые подчас превышают массу ограждения.

Нагрузка на сплошной забор из профлиста

Простая забивка столбиков в землю позволяет ускорить строительство и существенно удешевить его. В противовес этим достоинствам у способа есть многочисленные недостатки:

  1. Стойка, забитая в мягкий или сыпучий грунт (чернозём, глина, песок), быстро расшатается ветром и накренится, когда к ней прикреплены сплошные заборные секции с большой парусностью. К последним относится профнастил, поликарбонат и различные деревянные доски.
  2. Если высота изгороди превышает 2 м, то ветер вывернет забитый столбик в любом случае, даже вместе с прозрачной для воздушного потока сеткой — рабицей.
  3. В районах с глинистым влажным грунтом, вспучивающимся при отрицательных температурах, такие опоры вылезут из земли на 5—10 см в первую же зиму. После чего их окончательно наклонит ветром.
  4. После забивки столб не способен нести большую нагрузку по массе. К нему нельзя крепить металлоконструкции либо элементы художественной ковки.

Тяжелая изгородь из кованых элементов

Из вышесказанного следует, что забивание стоек допускается использовать при таких условиях:

  • когда на вашем участке залегают твёрдые или скальные грунты;
  • забивка в мягкий грунт возможна, если высота изгороди не превышает 1,5 м, а пролёты делаются из сетки — рабицы или другого прозрачного для ветра материала;
  • если необходимо быстро возвести временное ограждение;
  • при строительстве плетней либо невысоких декоративных изгородей около клумб и палисадников.

Для ограждения палисадника столбики можно забивать в почву

Бетонирование потребует больших затрат труда, времени и средств. Только застывание бетона отнимет у вас 3 недели, не говоря о покупке ингредиентов для приготовления смеси и поиске бетономешалки. Взамен вы получаете следующие бонусы:

  • долговечность (забор спокойно простоит 30—50 лет в зависимости от материала);
  • правильное бетонирование применяется на всех типах грунтов;
  • укрепление бетонной смесью годится для любых разновидностей заборов, в том числе тяжёлых (камень, кирпич, металлоконструкции, ковка).

Столбы для забора без бетона

Ограда с кирпичными столбами

Получается, что выбор методики монтажа стоек зависит от условий в каждом конкретном случае. Забивка даёт экономию времени и средств, но не всегда применима. Бетон используется везде и обеспечивает надёжность и долговечность для любых конструкций, хотя обходится дороже. На стабильных сухих грунтах стоимость строительства снижается за счёт частичного бетонирования опор.

Столбы опоры выполняются из самых разных строительных материалов. Это позволяет соорудить своими руками такой забор, который будет идеально гармонировать с архитектурой надворных построек и ландшафтным дизайном территории.

Процесс установки металлических заборных столбов

Выбор того или иного варианта зависит от индивидуального вкуса хозяев участка, а также от их финансовых возможностей. Сегодня в продаже можно приобрести недорогие готовые столбы для забора, сделанные качественно и по современным технологиям.Самые популярные виды столбов для забора:

  1. Бетонные. Их покупают готовыми или делают своими руками из качественной бетонной смеси. Процесс изготовления длителен. Преимущества варианта — долгий срок использования и сравнительная дешевизна.
  2. Деревянные. Такие столбы требуют дополнительной обработки антисептиками, но при этом служат не больше 10 лет. За ними требуется постоянный уход: ежегодная покраска.
  3. Металлические. Этот вариант имеет высокие показатели прочности и качества. Сверху такие трубы закрываются колпаками, которые препятствуют попаданию внутрь влаги.
  4. Асбоцементные. Эти трубы не гниют со временем и отличаются прочностью. Их недостаток состоит в сложности монтажа, который требует использования обхватов и хомутов при установке лаг.
  5. Кирпичные. Такие опоры не теряют свою красоту и через десятилетия службы. Из-за большого веса, кирпичные столбы нуждаются в очень прочном фундаменте. Им также необходима перевязка. Малейшее несоблюдение технологии укладки может стать причиной потери забором эстетической привлекательности.

Столбы для забора без бетона

Для создания надёжного, долговечного массивного забора оптимален метод бетонирования столбов. Существуют два варианта этой технологии: частичное и полное бетонирование. В первом случае элементы углубляются на 1,2 м, при этом нижняя часть помещается в мелкий щебень примерно наполовину. Остальная часть опоры заливается раствором бетона. Методика экономична, проста и надёжна.

https://www.youtube.com/watch?v=mlTi0MEBUwA

Схема частичного бетонирования показывает особенности крепления столбов

Полное бетонирование предполагает помещение опор в грунт на необходимую глубину, а затем фиксацию с помощью бетонного раствора. В некоторых случаях используется арматура для дополнительного закрепления. Преимущество полного бетонирования заключается в хорошей защите столбов от коррозии и обеспечении устойчивости опор.

При полном бетонировании столбы максимально заливают бетоном

Бетонировать лучше металлические трубы. Деревянные опоры непрактичны, так как при их поломке замена элемента вызывает множество трудностей. Бетонные детали также могут фиксироваться с помощью бетонной смеси. Расчёт количества столбов производится по тому же принципу, что и при простом углублении.

Предварительно составляют схему расположения столбов, на которой отражены все параметры забора. Начинать процесс лучше всего с углового первого столба, как и при простом методе монтажа. При определении марки бетона нужно учитывать тип грунта. Для сухой почвы лучше всего применить марку М100. В таком случае состав включает в себя портландцемент М400, песок и щебень фракции 20–40 мм.

Для проведения работ необходима ёмкость для замешивания раствора. Насадка-миксер и перфоратор позволят качественно замесить состав. Также понадобятся рулетка, лопата, шнур. Трубы необходимого сечения предварительно подготавливаются. Строительный уровень потребуется для проверки вертикальности установленных опор. Рубероид, песок, цемент, щебень, арматура нужны для приготовления раствора и тщательного закрепления столбов.

Для полного бетонирования нужно предварительно создать углубления, диаметр которых на 10–15 см больше сечения столбов. Глубина составляет от 1 м. Комплекс действий включает в себя следующие этапы:

  1. На дно ямок насыпают немного песка и щебня, слой уплотняют и трамбуют. Края ямки прикрывают куском рубероида, а затем вертикально устанавливают опору.

    Рубероид нужно разрезать

  2. Столбы закрепляют, приварив отрезки арматуры или заклинив камнями.

    Арматура, деревянные планки или большие камни позволят зафиксировать опоры

  3. Земляные стенки и дно ямок предварительно укрывают рубероидом, что обеспечит качество сцепления бетона. После этого внутрь заливают подготовленный раствор до самого верха. Одновременно следует проверять перпендикулярность столбов.

    Бетон заливают до верха углубления

  4. Первые 30 минут после заливки корректируют вертикальность элементов. После полного высыхания состава, которое длится примерно 14 дней, монтируют полотно забора, ворота и калитку.

Самостоятельное строительство забора не является технически сложной задачей, это скорее сложно физически. Независимо материала, из которого вы собрались строить забор, в основе этого строительства будет лежать установка столбов. Выбор метода установки повлияет на прочность и стоимость ограждения, а правильный монтаж определит долговечность и аккуратный внешний вид забора. Поэтому нужно учесть весь комплекс факторов, сказывающихся на сроке службы и надёжности сооружения.

Предлагаем ознакомиться  Засолка зелёных помидоров холодным способом в ведре и кастрюле

На подготовительной стадии важно определить способ бетонирования столбов. Можно полностью залить бетоном погружаемую в приямок часть столба или частично забетонировать основу опоры:

  1. Полное бетонирование основы столба производится на стабильных грунтах с низкой концентрацией влаги. Погружаемая в почву часть опоры опирается на слой щебня и заливается бетонным раствором до уровня грунта.

    Толщина подсыпки при полном бетонировании составляет 200 мм

  2. Частичная заливка осуществляется на слабых почвах с близкорасположенными водоносными слоями. Основание столба, погружённого в приямок, заливается бетоном. Затем яма заполняется щебёночной массой или битым кирпичом и уплотняется.

    При частичной заливке бетонируется только основание опоры

Определение количества материала для бетонируемых опор производится в зависимости от протяжённости ограждения и интервала между столбами. Алгоритм расчёта такой же, как и для забиваемых столбов.

При выполнении расчётов можно пренебречь небольшим диаметром опорного столбика. Рассчитаем объём бетона для полного заполнения ямы диаметром 0,4 м и глубиной 1,2 м:

  1. Определим площадь основания, умножив 3,14 на радиус в квадрате — 3,14х0,22=0,1256 м2.
  2. Посчитаем объем раствора, перемножив площадь на глубину — 0,1256х1,2=0,15 м3.

Если, например, необходимо забетонировать 40 столбов на глубину 1,2 м, то потребуется 6,0 м3 бетона (40х0,15=6,0).

Заливка ленточного фундамента

Принцип работы такой же, как при забивании:

  • выкапывается узкая ямка;
  • забивается столб;
  • верхняя часть ямки заливается бетоном.

Устойчивость получается выше, чем при обычном забивании, но она подойдёт только для сравнительно лёгких изгородей. Если почва плохо впитывает влагу, тяжёлая и глинистая, то со временем опоры могут покоситься. Поэтому для тяжёлых оград лучше использовать полное бетонирование, а ещё лучше — сочетание бетона и засыпного материала.

Здесь принцип схож с бутованием:

  1. выкапывается лунка;
  2. на дне делается утрамбованная подушка из щебня или других камней, можно использовать песок;
  3. устанавливается опора, которая заливается цементом.

Как вариант — ямку можно частично забутовать, а поверху залить цементом. Важно предотвратить появление в цементе воздушных кармашков. Для этого раствор утрамбовывается: протыкается металлическим стержнем.

Интересный способ опалубки бетона используется за рубежом: это картонные трубки-муляжи, которые заливаются цементом и ставятся в выкопанную заранее лунку, после чего в бетон погружается столб. Со временем картон растворяется, но башмак остаётся идеальной круглой формы.

И наконец, последний способ установки столбов для забора своими руками — создание полноценного ленточного фундамента. Это самый сложный, долгий и дорогой способ, он подойдёт для установки тяжёлых оград, например, из кирпича и кованого металла. Чем капитальнее ограждение, тем шире должна быть лента фундамента (30–80 см), тем глубже его нужно закладывать (60–80 см).

Процесс такой:

  1. по размеченному периметру участка выкапывается траншея, ширина и глубина которой зависят от особенностей почвы, ограды, климата;
  2. дно траншеи засыпается смесью щебня и песка слоем в 15 см;
  3. на подушку укладывается каркас из предварительно сваренного арматурного прутка;
  4. строится опалубка, её задача — удержать раствор в одном положении, сделать фундамент гладким и надёжным; важно, чтобы её легко можно было отделить от цемента после застывания;
  5. ров заливается бетоном. Делать это нужно тщательно, не пропуская ни миллиметра. Можно бетонировать непрерывно, что подходит для лёгких оград, а можно слоями, предварительно дав засохнуть уже уложенному раствору. Такой вариант делает ограду ещё капитальнее;
  6. столбы-опоры погружаются в заранее отмеченные места. Бетон не убережёт металл от коррозии, поэтому его нужно предварительно обработать антикоррозионным составом или вскрыть краской с соответствующими присадками.

Утрамбовка обязательна! Можно трамбовать при помощи виброплиты, а можно — стальным прутом или обычной лопатой.

  1. Предотвращает расшатывание сооружения, делает заборное полотно устойчивее к ветровым нагрузкам.
  2. Увеличивает несущие способности сооружения.
  3. Защищает от коррозии металлические столбы.

Но важно понимать, что забетонировать опоры можно только на устойчивых грунтах.

Если сделать это на пучинистой почве, то при морозе их просто начнет выталкивать и поверхность возьмется трещинами.

Столбы для забора без бетона

Не стоит применять раствор и при высоком уровне грунтовых вод, в болотистой местности лучше выбирать другие варианты.

Важно соблюдать пропорции ингредиентов при замесе раствора, чтобы он не получился слишком жидким или густым.

Способы установки столбов
Способы крепления опор: слева направо. 1 – забивной метод, 2-3 частичное и полное бетонирование, 4 – бутование щебнем, 5 – установка на винтовые сваи.

Довольно простой метод крепежа. Существенно сокращает сроки возведения конструкции. Применяется для установки временного или постоянного забора на даче, вокруг частного дома.

Подойдет для легковесного полотна типа рабицы, досок, штакетника.

Последовательность работ:

  1. Буром делаем отверстие требуемой глубины.
  2. Обматываем столб рубероидом или обмазываем мастикой.
  3. Выставляем опору по уровню, при необходимости крепим по бокам распорки.
  4. Засыпаем в яму доверху смесь песка и цемента.
  5. Проливаем водой, трамбуем.

Евгений Афанасьев

Среди плюсов этого способа:

  1. Это оптимальное решение для глинистой почвы или суглинки. Столб не будет выпирать из грунта под действием мороза.
  2. Скорость монтажа. За день можно закрепить все опоры для дачного забора.
  3. Простота работ позволяет выполнить их своими руками и не привлекать спецтехнику.

Сухое бетонирование не подходит для влажных, подвижных почв и массивных, тяжелых заборов.

Точечное

Выполняется в такой последовательности:

  1. Буром делаем углубления на 1,5 м. Дно трамбуем.
  2. На дно засыпаем песчаную подушку в 30 см.
  3. Кусок рубероида сворачиваем в гильзу и укладываем в яму. Получается гидроизоляционный стакан.
  4. В него вставляем столб. Вертикальность проверяем уровнем.
  5. Замешиваем раствор цемента М300, колотого кирпича, щебня.
  6. При необходимости к столбу привариваем распорки.
  7. Готовую смесь заливаем в яму.

С забетонированными столбами можно продолжать работы только после полного затвердения раствора.

Плюсы точечной заливки:

  1. Подходит для грунтов любого типа, за исключением болотистых.
  2. Опоры выдерживают большие нагрузки, поэтому так можно фиксировать столбы для заборов из профлиста, кирпича, металлопрофиля.
  3. Хорошо противостоит воздействиям внешней среды.
  4. При соблюдении технологии срок службы превышает 20–30 лет.

Из недостатков точечной заливки отмечают трудоемкость процесса, необходимость четкого соблюдения уровня монтажа опор.

Частичное

Этот тип бетонирования следует применять лишь на устойчивой почве под конструкции, которые не несут высокой нагрузки на столбы. Подойдет под забор:

  •  из сетки ПВХ;
  • рабицы;
  • сварных решеток;
  • штакетника;
  • досок;
  • поликарбоната.

Бетонирование заборных столбов

При установке этого забора явно что-то не было учтено...

Забор возводится в расчете на долгие годы эксплуатации. Чем правильнее он будет сделан, тем дольше прослужит. По этой причине к установке следует отнестись с не меньшей ответственностью, чем, например, к строительству дома. Большинство оград представляют собой конструкции, состоящие из опор, фундамента, секционного наполнения.

Схема устройства кирпичного забора

Задумавшимся о том, как установить столбы для забора своими руками, следует понимать, что именно эта часть сооружения несет на себе основную нагрузку. Стабильность опор обеспечивает всей ограде необходимую жесткость, долговечность и сохранность первоначального вида. Грамотное осуществление монтажных работ определит добротность конструкции и позволит обойтись без ремонта ограды в течение многих десятилетий.

Выполняться опоры могут как из используемого в оформлении секций, так и из любого другого материала. В этом вопросе основную роль играют дизайнерские задумки и предпочтения владельцев.

Подготавливаем столб. Это профильная труба 50х50, с толщиной стенки 3 мм. При ее выборе ни в коем случае не стоит экономить, так как это основная опора будущего забора.

Длина трубы составляет 3,5 метра.

В той части трубы, которая будет в земле необходимо сделать прямоугольный вырез болгаркой. Размеры произвольные: от края 12 см и длина выреза 12 см. Делается он для того, чтобы цемент проник внутрь трубы, затвердел и стал одним целым. Благодаря чему, столб от застывшей глыбы цемента отделить будет невозможно.

Предлагаем ознакомиться  Свойства морального корня

Затем готовим скважину под заливку и установку.

Скважина должна быть глубокая. Вставляем трубу, делаем насечку.

Далее измеряем рулеткой, получается около 156 см.

Теперь от метки отмеряем вглубь 70 см и делаем заметку белой изолентой для наглядности.

Чтобы столб не выпирало в зимнее время, бетонирование необходимо производить двумя диаметрами.

То есть до метки белой изолентой снизу будет производится бетонирование диаметром 18 см.

А далее одевается пластиковая труба на профиль и производится бетонирование после метки диаметром 11 см.

Прежде чем приступать к установке столба, необходимо удалить воду из скважины, которая там появилась в большей вероятности. Сделать это можно с помощь нехитрого приспособления.

Это обычная пластиковая бутылка с боковым вырезом и одетая на длинный алюминиевый шест.

Теперь необходимо натянуть струну для выравнивания столбов между собой. Натягивать необходимо обязательно поверху, а не понизу, как это обычно заведено.

Натягиваем от одного углового столба к другому. И если струна провисает делаем дополнительные упоры и пропускаем струну через приваренные гаечки.

Эта струна задает и места для бурения. Делаем отвес и определяем место.

Выставляем столб по струне, а его прямолинейность задаем с помощью уровня с двух плоскостей.

Приступаем к бетонированию, замешиваем раствор. Если в скважине много воды, то первые партии бетона не следует делать слишком жидкие.

После каждой засыпанной порции бетона производим его утрамбовку. Делать это можно обычной длинной деревянной палкой.

После 2-3 порций раствора нужно уже стараться выравнивать столб.

А когда расстояние залитой массы достигло метки, пришло время надевать пластиковую трубу.

Трубу ПВХ следует располагать равномерно, чтобы профиль был в центре неё. Заодно обратите Ваше внимание на разницу диаметров.

Для удобной заливки рекомендую изготовить такой желоб для подачи раствора.

А внешнее пространство вокруг столба засыпаем песчано-гравийной смесью.

Доливать бетон до краев не обязательно, так как он все рано подымится вверх в процессе затвердевания.

Во внутрь столба заливается также жидкий раствор цемента порциями. И чтобы им было удобно заполнять трубу, используйте горлышко от пятилитровой бутылки.

Вставляем горлышко и заливаем бетон.

Столб должен быть четко по линии.

Идеальный прочный столб для забора готов!

Данная технология заметно сложнее обычной, но обладает рядом наиважнейших преимуществ, в виду которых я рекомендую пользоваться данным методом установки столбов.

Виды столбов для ограждения

Они подбираются исходя из того, временным или постоянным будет забор, какое полотно для заполнения секций будет применено.

Популярные типы опор:

  1. Деревянные. Рекомендуются для легковесных ограждений из штакетника, необрезной или обрезной доски, бруса. Подойдут и для заборов из рабицы, сетки ПВХ. Но даже при должной обработке древесины от гниения, насекомых ее срок службы ограничен. Перейдите по ссылке, чтобы ознакомиться с подробными рекомендациями по выбору и правильной установке деревянных столбов для забора.Забор с деревянными столбами
  2. Асбестоцементные трубы. Менее популярны, поскольку требуют аккуратного монтажа. Полость трубы заполняется бетоном либо оставляется пустой. Сверху крепятся заглушки, иначе попавшая зимой внутрь вода замерзнет и приведет к образованию трещин. Применяются асбестоцементные трубы для ограждений из бетона, сварной или сетки-рабицы. Асбестоцементные трубы
  3. Кирпичные. Для этого типа опор потребуется грамотное составление схемы кладки, сметы расхода материалов. Для надежности внутри траншеи надо устанавливать металлическую трубу или связку прутьев проволоки, которые выполнят функцию армирования и усилят опоры. После обложить их кирпичом. Бетонирование таких столбов для забора не стоит проводить точечно, а лучше заливать вместе с ленточным фундаментом. Применяют их для секционных ограждений из кирпича, камня, профнастила, металлоштакетника, кованых конструкций. Инструкция по выбору материала, разные технологии кладки, поэтапная установка кирпичных столбов.Кирпичные столбы для обустройства ограждения
  4. Бетонные. Можно поставлять на место строительства в готовом виде или создать дома. Хорошо смотрятся в сочетании с пролетами из бетона, камня, профнастила, ковки. В двух последних случаях для крепежа секционного материала еще при возведении опор необходимо зафиксировать специальные закладные детали. Проводить установку бетонных столбов нужно на устойчивых грунтах в теплую погоду, чтобы они успели дать усадку. Бетонные заборные столбы
  5. Металлические. За основу берутся профильные трубы круглого или прямоугольного сечения. Среднее сечение – 60*60 мм с толщиной стенок 2–3 мм. Это оптимальные опоры как для легковесных, так и для массивных ограждений. При отсутствии антикоррозионного покрытия нуждаются в предварительной обработке защитными растворами. Советы по выбору металлических столбов.Установка ограждения из профнастила

А вот чтобы массивная декоративная конструкция прослужила дольше, столбы все же лучше бетонировать.

Выбор метода установки столбов

Территория под строительство очищается от мусора, растительности. С помощью веревки и деревянных колышков проводится разметка.

Поскольку металлические опоры наиболее удобны в установке, рассмотрим процесс бетонирования на их примере.

Для работы потребуется:

  1. Щебень мелкой или средней фракции. Используется как наполнитель бетонного раствора.
  2. Чистый песок.
  3. Цемент марки М300 или М400.
  4. Бур диаметром 160–180 мм, длиной до 2 м.
  5. Болгарка и несколько дисков по металлу.
  6. Ножовка по металлу.
  7. Строительный уровень длиной от 60 до 120 см.
  8. Маркер и рулетка 5 м.
  9. Прутья проволоки для армирования.
  10. Гидроизоляционный материал.
  11. Пластиковая канализационная труба диаметром 110 мм. Для одного столба потребуется кусок в 75 см.

Пригодится тачка для вывоза земли, лопата.

Выбирая материал для опорных столбов необходимо ориентироваться на то, что они должны выдерживать нагрузку, создаваемую секциями забора, механические удары и мощные ветровые нагрузки. В загородном строительстве при возведении ограждений чаще всего используют металлические, деревянные, бетонные или кирпичные столбы.

Металлические столбы универсальны в применении, поскольку подходят для строительства заборов из металлической решетки или сетки, деревянного штакетника, пластиковых секций и профнастила.

Столбики нередко становятся украшением забора

Металлические конструкции изготавливаются из полых труб и отличаются прочностью, устойчивостью и долговечностью

Качественное дерево стоит дорого. Но, к сожалению, даже высококачественные породы деревьев не отличаются особой долговечностью на открытой местности. В сравнении с металлическими столбами, срок службы которых составляет около полувека, деревянные конструкции даже при должной обработке способны прослужить не более двух-трех десятков лет. Поэтому чаще всего их применяют при обустройстве невысоких изгородей, палисадников и временных заборов.

Деревянные столбы – один из самых простых вариантов обустройства ограждения, но далеко не самый дешевый. Заборы из дерева – это всегда эстетично и престижно

Бетонные и кирпичные столбы целесообразно устанавливать только при устройстве тяжелых заборов. Однако, иногда кирпичные столбы люди устанавливают в качестве украшения. В этом случае они служат отличной “визитной карточкой” для богатого участка.

Бетонные столбы относительно не дороги и технологичны. Они, как и металлические опорные столбы, отличаются прочностью и долговечностью

Кирпичные столбы – один из самых дорогих вариантов обустройства забора. Благодаря разнообразию современных отделочных материалов заборы из кирпича являются достойным украшением фасада

Основные методы установки столбов при сооружении забора — бетонирование и простое углубление в грунт. Их различие в том, что в первом случае опорные элементы монтируют в ямку и заливают бетонной смесью. Техника разделяется на несколько типов, например, частичное или полное бетонирование. Этот метод имеет ряд достоинств и часто используется в строительстве.

stolby-dlja-zabora-svoimi-rukami_1

Бетонирование обладает следующими преимуществами по сравнению с простым углублением:

  • надёжность;
  • долговечный результат;
  • антикоррозийная защита труб;
  • возможность установки массивных заборов.

Недостатки бетонирования — сложная технология и большие временные затраты. Но в результате забор на бетонированных столбах отличается повышенной надёжностью и длительным сроком эксплуатации. Эти преимущества важны в регионах с сильными ветрами и рыхлой почвой.

Схема установки проста и не требует применения сложных инструментов

Предлагаем ознакомиться  Как украсить забор из профнастила

Другой метод состоит в том, что столбы просто забивают в грунт. Это очень просто и позволяет создать надёжную основу для забора. Однако стоит учесть, что в этом случае необходима плотная и жёсткая почва. Рыхлая и болотистая основа не обеспечит прочность опорным столбам.

Простое углубление отличается от бетонирования такими преимуществами, как:

  • лёгкий монтаж и небольшие временные затраты;
  • возможность установки заборов из лёгких материалов;
  • отсутствие необходимости в дорогих материалах;
  • возможность установки забора своими руками.

При углублении важно рассчитать высоту столбов

Недостаток углубления столбов в грунт заключается в низкой степени прочности всей конструкции. В таком случае невозможно установить массивный забор, так как столбы не выдержат его вес и накренятся. Такой метод не подходит для рыхлой почвы, но оптимален при твёрдом грунте и для монтажа сетки-рабицы. Простое углубление часто используется на дачных участках, так как не требует существенных затрат.

Особенным вариантом является бутование — комбинированная установка, сочетающая в себе все преимущества двух методов — бетонирования и забивания. Поэтому столбы часто устанавливают именно в такой технике. Этот способ установки опор при устройстве ограждений применяют на любых грунтах, он является по-настоящему универсальным и рекомендуется даже на пучинистых почвах. Эта технология не требует использования бетона.

Сначала готовится лунка под столб, её диаметр немного больше сечения опоры. После установки окружающее пространство не бетонируют, а утрамбовывают мелким щебнем. Таким образом, вокруг столба обеспечивается дренаж, а пучинистый грунт (суглинок, глина) приобретает свойства непучинистого.

Выбор определённого метода зависит от типа забора (сетка, профнастил, кирпич и др.), климата, личных предпочтений владельца участка, материала столбов.

На эффективность метода установки влияет множество факторов. Определение правильного расстояния между опорами — один из важных моментов. Этот показатель зависит от материала и высоты забора, ветровой нагрузки, прочности установки столбов. Предварительно определяется расположение калитки, угловых опорных столбов и ворот. Например, для забора из профнастила высотой в 2 м оптимальным является расстояние между столбами в 2–2,20 м.

Схема забора значительно упрощает монтаж

Расстояние между столбами более 3 м не обеспечивает надёжности конструкции, так как при ветровой или весовой нагрузке забор расшатается и накренится. Чаще всего расстояние составляет от 2 до 3 м.

Бутование

Самый универсальный способ установки столбов для забора своими руками — бутование, ещё известное как сухое цементирование. Это засыпание ямок щебнем или обломками кирпича с последующей послойной утрамбовкой.

Бутование хорошо тем, что борется с сезонным вспучиванием, с промерзанием грунта и последующим оттаиванием. Визуализировать это можно так: наполните бутылку водой до краёв и положите в морозильник. Объём льда выше, чем жидкости, поэтому когда вы начнёте откручивать пробку, подтаявшая вода сразу хлынет наружу. То же происходит с почвой: зимой вода в грунте замерзает и выталкивает столб-опору, как пробку.

С этим можно бороться вкапыванием опор ниже уровня промерзания, а можно не рисковать (потому что зима может выдастся холоднее, чем обычно) и сразу сделать грамотное бутование. Тем более, что это — один из тех способов установки столбов для забора своими руками, с которыми можно справиться в одиночку.

Оптимальная глубина — 150 см, из которых 20 см уходят на нижний слой щебня. Столб ставится на своеобразную щебнево-песчаную «подушку», которая не позволяет опоре погрузиться ниже допустимого уровня. Её тоже нужно утрамбовать.

Для выкапывания лунок используются мотобур или ручной бур. Работать можно и лопатой, но лунка получится неидеальной формы, может быть кривой, неудобной в работе. В диаметре она должна быть сантиметров на 20 шире столба.

Бутование

После того, как ямки готовы, внутрь ставится столб.

Засыпной материал — щебень фракции 0,5–20 мм, но подойдёт и лом кирпича, что делает строительство забора сильно дешевле. Важно, чтобы камешки были примерно одинакового размера.

Утрамбовка осуществляется послойно: 20 см щебня, смешанного с песком, — тщательная утрамбовка — ещё 20 см засыпного материала. Чтобы слои были плотнее, их поливают водой. Трамбовать можно вручную, а можно использовать виброногу, которая позволит достичь оптимального уровня плотности.

Чтобы опору не скосило, на неё крепятся временные распорки, которые выглядят как кусочки дерева с обеих сторон: они удерживают столб в одном положении. После окончания работ нужно сделать горку-насыпь — она остановит проваливание.

Выполняем расчеты

Для секционных ограждений из профлиста, сайдинга, металлоштакетника стоит выбирать расстояние между пролетами не более 2,5 м, а лучше и того меньше, чтобы снизить парусность конструкции. Большое расстояние между столбами постепенно приведет к перекосу забора.

Количество поперечных или продольных лаг определяется высотой сооружения. Для ограждения в 1,5–2 м хватит двух штук, расположенных в 25 см от верха и низа полотна.

Расход раствора зависит от глубины заливки столбов.

Ею считается уровень почвы ниже точки промерзания. К примеру, если грунт промерзает на 1 м, то глубину следует брать с запасом в 1,1 м.

Эту величину важно учитывать и при подборе высоты столбов. Так, для двухметрового забора необходимо брать опоры высотой 3,5 м.

1086305670

Чтобы работа была сделана хорошо, можно заказать услуги мастеров. Они не только установят столбы, но и всё ограждение под ключ.

Забивание

Второй способ установки столбов под забор своими руками — забивание. Подойдёт для глинистой некаменистой почвы, не склонной к вспучиванию, главное — вбить опору как минимум на 1,5 метра.

Подготовка лунок

Бурится или выкапывается ямка — её диаметр должен быть меньше, чем опоры: так грунт прижмёт её плотнее. На ней обязательно делается отметка, по которой вымеряется глубина погружения.

Может осуществляться тремя способами:

  1. вручную кувалдой;
  2. ручным сваебоем «бабкой»;
  3. бензиновым копером-сваезабивателем.

Забивка, в отличие от бутования, требует как минимум двух пар рук. Кто-то должен удерживать столб в одном положении, контролировать, чтобы он не перекосился. И будьте осторожнее, работайте с проверенной кувалдой, которая точно не рассыпется и не травмирует.

Теперь подробнее о «бабке» и копере.

«Бабка» — металлическая труба, оборудованная крышкой, утяжелителями и ручками. Она надевается на опору сверху, после чего рабочий поднимает её и с нажимом опускает. «Бабка» бьёт по столбу и вгоняет его в землю. Конструкция может быть немного иной, но принцип всегда одинаковый: своей тяжестью (а в качестве утяжелителя используются металлические обрезки, шайбы, гири, в идеале вес сваебоя должен быть 10–15 кг) она вгоняет опору-столб в землю. Это проще и безопаснее, чем работа кувалдой.

Копер — машина, которая серией ударов вбивает столб в землю. Рабочему остаётся только наблюдать и переносит сваебой с места на место. Он способен пробивать асфальт и бетон на глубину 3–4 м, его часто используют дорожные рабочие для установки знаков и светофоров. Ни камни, ни сухой плотный грунт ему не помешают. Стоит сваебойный копер недёшево, но его можно арендовать.

, ,
Поделиться
Похожие записи
Комментарии:
Комментариев еще нет. Будь первым!
Имя
Укажите своё имя и фамилию
E-mail
Без СПАМа, обещаем
Текст сообщения
Adblock detector